Какво да гледаме при покупка на автомобил

Car mechanic working in auto repair service

Има много изписано по тази тема, като голяма част от статиите са преведени буквално с Google Translate с единствената цел да генерират повече трафик към даден сайт. На мен автомобилите са ми както средство за придвижване, така и хоби. В този пост ще Ви представя моите виждания и впечатления от това какво трябва да гледаме при покупката на автомобил. Ако не сте съгласни с нещо моля, споделете Вашите виждания по темата в коментарите под статията.

 

 

Двигател

Един от най-важните агрегати за даден автомобил, както и най-скъпо струващ за ремонт, може да бъде двигателят на автомобила. Неправилната поддръжка може да донесе много главоболия на собственика при евентуална нужда от ремонт.

  1. Най-лесно се проверява антифризът и неговото състояние. При оглед на даден автомобил отворете капачката на антифриза и проверете както нивото му, така и състоянието му. Ако не е бистър и има слузест вид, то автомобилът може да е за смяна на гарнитура на главата или, по-лошо, дори да е със спукан блок на двигателя, което неминуемо ще доведе до един изключително скъп ремонт.
  2. Маслото е второто нещо, което трябва да бъде проверено. Ако е бистро(при бензинови двигатели) най-вероятно е сменяно скоро. Нивото му трябва да е между минимума и максимума на щеката за проверка(ако автомобилът е снабден с такава. Има нови коли без щека за маслото, но то може да се провери от мултимедията в колата). Оставете автомобила на равно докато изстине. После проверете маслото. Направете едно пробно шофиране при загрял двигател и гледайте в огледалото за пушек при по-рязко подаване на газ. Сивкав такъв означава, че автомобилът изгаря масло. Причините могат да са както от евтин клапан за изгорелите газове, през гумички на клапаните до скъпо струваща вътрешна повреда свързана с износване на мотора.
  3. Попитайте кога и в кой сервиз последно е обслужван автомобила, както и наличие на старите части(аз примерно си пазя моите).
  4. Тропане на веригата(ако е с верига) при запалване. Това също може да е значителен ремонт. Има случаи, в които при запалване изтропва зъбното колело на ангренажната верига в следствие на изтичане на маслото от него. Симптомът при него е изтракване за части от секундата, докато маслената помпа не го напълни с масло. С този проблем може да се кара колата по-дълго, понеже то веднага се пълни наново с масло и има по-малко износване(за препоръчване е да се смени, но това също е скъп ремонт). В този клип може да видите къде са маслените камери, които трябва да се напълнят с масло.

Винаги избирайте правилното масло за Вашият двигател. Всички големи производители на масла имат изключително полезни и удобни инструменти, където въвеждате марка, модел и двигател на автомобила си и те Ви изкарват правилното масло за Вашия автомобил. Пишете в Google предпочитаната от Вас марка масла + термина „oil guide“ и, ако съответният производител има такъв инструмент, то ще Ви излезе в резултатите.

 

Скоростна кутия

Вторият най-важен агрегат са скоростите на автомобила, независимо дали те са ръчни или автоматични. Техният ремонт също може да е изключително скъпо струващ. Тук ще разгледаме какви могат да са евентуалните проблеми при различните видове скоростни кутии, като започнем от най-разпространените в България, ръчните скорости.

 

Ръчни скоростни кутии

Макар и да се водят за най-здравите те също имат своите недостатъци. Тук ще се абстрахирам от дефектите, които могат да присъстват при някои модели и ще говорим за проблемите, които могат да възникнат най-вече от липса на обслужване.

  1. Грешното разбиране, че маслото на ръчните скорости не се сменя съкращава значително живота на скоростната кутия. Все още няма такава смазка на пазара, която да е вечна и маслото на скоростната кутия не прави изключение(най-малкото, че е нерентабилно за производителите да направят нещо „вечно“). Маслото се сменя според указанията, някъде между 80,000 и 150,000 километра по предписания. Няма такова масло като „доживотно“, дори това да пише в книжката. Под термина „доживотно“ производителят, както и представителствата, разбират срока в който автомобилът е в гаранция. За тях това е „животът“ на един автомобил, а трудно ще намерите такъв втора ръка(в гаранция) в България, макар и да не е невъзможно.
  2. Проверете как превключват скоростите при шофиране. Трябва да „влизат“ гладко и спокойно, без излишно напрежение. Ако забележете приплъзване(пример, когато подадете рязко газ да изпреварите, но оборотите се покачат рязко без колата да тръгне осезаемо) значи е време за смяна. Също така се оглеждайте за тресене при тръгване.
  3. Ако има доловим шум на виене при спряло положение, но той изчезва при натискане на съединителя, то тогава имате аксиален лагер за смяна(или маховик).

 

По-долу ще изброя най-често срещаните автоматични скоростни кутии на пазара(като има и други варианти)

 

Автоматични скоростни кутии с хидротрансформатор

Най-непретенциозния вид автоматик(при правилна поддръжка), както и мой любим. Тези автоматични скоростни кутии са характерни с плавната си работа, понеже хидротрансформаторът турбина пълна с масло и обира голяма част от вибрациите между скоростите и тези от двигателя. От изключително значение е маслото му да е свежо и достатъчно, понеже то има 3 основни функции:

    • Мехатроникът регулира налягането на маслото, за правилната работа на хидротрансформатора.
    • Смазва всички движещи се части в скоростната кутия.
    • Охлажда скоростите.

По-новите такива автоматици имат „заключен“ режим на работа при по-високи скорости, което се води „твърда връзка“. При магистрални пътувания това допринася за по-добра икономия на горивото.

Маслото се сменя около 40,000-120,000 километра(спрямо различните производители, някои препоръчват дори по-късно). Съветвам Ви да смените маслото си колкото се може по-скоро, и то само с качествени масла и филтри. Най-добре оригинални. Понякога оригиналните части могат се произвеждат от друга марка, но така си гарантирате(поне до известна степен) спокойствие.

Проблемите, които могат да възникнат идват от износен хидротрансформатор или мехатроника, като и двете се рециклират. Прекрасно видео как работят тези автоматици идва от нашата родина, по-конкретно от екипът на Софтелектроник

За да проверите дали дадена автоматична скоростна кутия работи правилно просто направете едно по-дълго пробно кръгче. Скоростите трябва да превключват неосезаемо, което е признак на здрав мехатроник. За тест на хидротрансформатора просто застанете на баир. Ако автомобилът седи на едно място(или тръгва леко напред) това е признак за здрав автоматик.

 

Роботизирани автоматични скоростни кутии

Има варианти с 1 или 2 съединителя, като вторият вариант е изключително приятен за каране. Конструкция подобна на ръчните, но скоростите се сменят чрез сензори и хидравличното масло на скоростите. Тези скорости са по-капризни откъм експлоатация понеже не е препоръчително да ги карате като стандартен автоматик. Като пример мога да дам придвижването в трафик. Докато при стандартния автоматик можеш просто да отпуснеш спирачката и да се доближиш до колата пред теб, то това е много натоварващо при такъв с роботизирани скорости. Все едно да карате ръчна скоростна кутия на половин съединител в трафик.

Следователно тестът с баира от по-горния пример отпада. Скоростите трябва да превключват без да ги усещате и автомобилът да не тресе при потегляне и подаване на повече газ.

Тук маслото се сменя по-често, между 20,000 и 60,000 километра. Отново препоръчвам смяната само с оригинални консумативи, макар и да струват повече. Автомобилът ще Ви служи по-дълго и ще Ви е благодарен.

 

Вариаторни(безстепенни) автоматични скоростни кутии

Разликата в тези скорости е, че движението се изпълнява от гъвкав ремък или пластична верига, придаващи движението посредством две двойки конусовидни шайби. Тези трансмисии могат да сменят предавките безпроблемно чрез непрекъснат диапазон от ефективни предавки. Това ги различава от други скоростни кутии, които предлагат фиксиран брой предавки. Гъвкавостта на CVT с подходящо управление може да позволи на входящия вал да поддържа постоянна скорост, дори когато изходната скорост варира.

cvt скоростна кутияДизайнът предлага приблизително над 85% ефективност, която, макар и по-ниска от тази на ръчната трансмисия, може да бъде компенсирана от по-ниските разходи за производство. Когато мощността е по-важна от икономията, съотношението на CVT може да бъде променено, за да може двигателят да се върти в оборотите, при които произвежда най-голяма мощност. Това обикновено е по-високо от оборотите, в които постига максимална ефективност.

При превозни средства на принципа „ниска маса с нисък въртящ момент“(като при скутерите) CVT-то е за предпочитане, поради опростения дизайн.

CVT не изисква задължително наличието на съединител. Независимо от това, в някои превозни средства(например мотоциклети) се добавя центробежен съединител, за да се улесни „неутралната“ позиция, което е полезно при празен ход или при паркиране.

Този тип скоростни кутии се води по-капризен, заради то е хубаво щателно да огледате автомобила, както и да му направите пълна диагностика.

 

Купе и ходова част

Проверете купето за следи от ръжда като огледате старателно автомобила както вън(праговете най-често), така и около вратите. Завийте гумите за бърз оглед и проверете окачването преди да направите пробно шофиране.

Намерете прав участък, където пътят е равен. При пробното шофиране се ослушвайте за потропване при неравности и луфт във волана, както и вижте дали автомобилът „тегли“ на една страна. Това може да се окаже нещо малко, като нужда от реглаж или различно налягане в гумите, но може и да има по-сериозни проблеми като износване на самите гуми, износена част по окачването.

Също така при натискане на спирачките автомобилът не трябва да „дърпа“ на една страна. Това може да е признак за проблеми със спирачната система.

Друг добър бърз тест а да проверите дали има разминаване между панелите. Ако пространството между различните панели на купето(врати, капак, брони, багажник) изглеждат равни то вероятността автомобилът да е без удари се увеличава значително.

При подаване на газ не трябва да има никакви „подскачания“, идващи откъм предницата или откъм скоростите. Това може да са симптоми за износени тампони на двигател или скоростната кутия.

 

 

Интериор и електроника

Интериор

По-голямата част от времето с един автомобил ще прекарвате вътре в него. Следователно е препоръчително щателно да огледате интериорът за следи от износване. При покупката на автомобил втора ръка е неизбежно да няма никакви следи от употреба, но те да са в границите на приемливото. Някои малки детайли могат да се окажат изключително скъпи или дори невъзможни за намиране дори нови, а ако ги намерите то вероятността е да са от оторизиран представител на марката, където цените ще са високи.

Проверете също и за корозия по трудно достъпни елементи. Макар и рядко не е изключено автомобилът а е бил наводняван и после добре прикрит. Проверете труднодостъпни места за корозия, като релсите на седалката.

Други места за проверка:

  • Люкът(ако има такъв) трябва да се движи гладко във всичките си позиции, както и да не тече. Ако има теч, то той може да е свързан както с евтин ремонт от типа на почистване на отводнителните канали, така и със скъпо струващ, изискващ смяна на уплътнения или цял механизъм.
  • Пожълтели фарове – макар и лесно решим проблем(с почистване и запечатване на изгорялата пластмаса на фара) това издава как и в какви условия е седял(и движил) автомобилът.
  • Прозорците трябва да вървят плавно, без чукане и тропане.
  • При затваряне на вратите да няма потропване на части. Това означава, че ще се наложи сваляне на кората и смяна на елемент.
  • Прави гуми – автомобилът да не седи „разкрачен“. Това може да е признак за скъпи ремонти по окачването, надхвърлящи четирицифрена сума в някои случаи.

Електроника

Противно на повечето разбирания лично аз предпочитам коли с повече екстри и електроника.

На първо място е комфорта. Има някои дребни „гъдели“, които правят едно пътуване доста по-успокояващо(особено след като минете 30 годишна възраст и започнете да приемате колите повече като удобство, отколкото като играчка).

Проверете дали всички компоненти работят правилно.

  • Климатикът трябва да духа студено. Ако вън времето е студено другата опция е да пуснете вътрешната циркулация на въздуха, да изчакате да се запотят стъклата и после да пуснете климатика да обдухва стъклата. Ако при пуснат климатик конденза бързо изчезне, то компресорът работи правилно. При някои автомобили има опция за изсушаване на предното стъкло(да не се бърка с подгряване, което са малки реотанчета вградени в самото стъкло). Препоръчвам Ви да използвате нея тъй като климатикът може и да не се включи ако външната температура е под 4°C.
  • Задната щора(ако има налична такава) да работи плавно. Ако се затруднява да се качи или свали това може да означава скъп ремонт или цялостна подмяна на механизма.
  • При автомобили, оборудвани с електрическо регулиране на клапите на климатика, е нужно да се провери дали самите клапи работят. Това може да стане като зададете степени от най-ниската до най-високата температура на климатроника. Ако чуете „почукване“ в клапите това означава, че пластмасовите зъбни колела в тях са се изхабили. Следва разглобяване на таблото и нови клапи.
  • Проверете дали клапата за циркулация на въздуха в купето работи.

На второ място е диагностиката. Електрониката в автомобилите е в изключителна полза за по-точното диагностициране на даден проблем след като я „закачите“ на диагностика. Така ще разберете точно от кой компонент идва проблема и ще можете да смените него, като по този начин си спестите ремонти от типа на: „почваме да сменяме, то все ще изскочи“. Някои проблеми се решават с обикновено почистване на даден сензор(като дебитомера с контактен спрей, като не е желателно да пипате самия сензор).

Проверете дали важни компоненти работят правилно:

  • При по-дълго шофиране да не светва check engine лампичката на таблото. Може грешките да са били изчистени на диагностика и след известно шофиране проблемният сензор да даде стойности, които компютърът да отчета, че са извън зададените такива и да отчете грешката наново.
  • Купете си Bluetooth модул тип ELM327. Най-евтините струват под 15 лева(има и по 8 и вършат отлична работа). Изтеглете си приложението Torque за Android, вържете го с модула, закачете за автомобила(по-новите коли от 2001-ва година имат задължителен OBD2 протокол за диагностика). След това можете да прочетете има ли сериозни грешки автомобилът. Все пак не забравяйте, че нищо не може да измести скъпата диагностика.

Заключение

Надявам се тези съвети да са Ви били  полезни при покупката на следващия си автомобил. Ако съм пропуснал нещо, или имам грешка моля да споделите в коментарите. Успех!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *